去年假期，再上金光禪寺。
入得山門，舊時山間小道已是雜草叢生（因旅游開發(fā)，小道已廢棄多年），高及人腰，路面碎石雜陳，小道一旁更有雨水沖刷而形成之溝壑，然經年踩踏之痕，仍清晰可辨，憑記憶，順道而上，倒也不至有迷路風險，于是一氣呵成，抵達山巔。
相傳此寺開建于清，場面恢弘，屋宇廣袤，本欲建成屋舍百間，奈有半間終不能成，故又名九十九間半，延至上世紀初年，香火已至鼎盛，大有佛法普佑之勢，奈何因國運蹉跎，終于四十年代毀于倭寇之一炬，至今思量，痛心不已。
年少時，曾游于此，滿眼斷崖殘壁，清晰之石刻圖騰，雋永之楷體小字，無不彰顯其曾經的肅穆恢弘。文革后，有村民發(fā)于尋神靈庇佑之心，不斷運石回村，或鋪路，或置于堂前屋后，一時間，大小碑石漸被移走，然亦有虔誠者就地篤信，取幾塊斷壁，略做圍堵，上蓋幾片破瓦，下鋪一方紅布，中供一尊佛像，初一十五齋戒上香，此乃劫后重建前金光禪寺之胚胎?？芍^僅存一脈。
后至社會開化，各地佛事昌隆，有弘佛者決意重修金光禪寺，奈何財力受限，只做簡修，蓋正殿三間，廂房各二，然得益于民風淳淳，民心樸樸，倒是信佛者眾。每逢朝圣日，山下各路香客絡繹不絕，集結于此，一時間鐘磬之聲不絕于耳，梵音悠揚繞梁三日，好一派佛家盛世。彼時，吾較清閑，亦常前往，焚一注平安香，磕幾個許愿頭，捐幾枚金銀幣，思幾分是與非，倒也享得心坦體安，風動帆寧。
經濟大潮，圈地造景，成就了眼前這杏黃院墻，青灰殿脊。徐步進入廟門，入得后殿（因吾從偏門進殿），便見一大幅佛像，乃觀音送子，門右側，放一桌椅，上端坐一女僧，青絲不在，面潤眉慈，雙耳垂碩，二目微含，手敲鼓盂，口中念念有詞，見吾，忙邀入座，卻原來是同鄉(xiāng)入寺多年蔣氏，言及這多年之變遷，感慨吾曾經虔誠，卻也經年不往。吾言世風不古，生活維艱，當極力勤奮，方不至有暇；她道晨鐘暮鼓，早晚誦讀，持素食戒念，至體健清明。當問及香眾多寡，答曰圍山造景，圈收門票，加之生活攘攘，日漸客稀，偶有一兩祈福贖罪之客，出手倒也大方，故香火卻也生生不息，入座間，亦見幾客或一百或五十或二十，小捐小助，但皆有其索要之嫌，不免讓吾心生五味雜陳。
出后殿，便是大雄寶殿，釋迦摩尼正襟危坐，十大金剛分立兩廂，甚是威嚴，旁邊仍放一套桌椅，老和尚如前，敲鼓化募。大殿兩廂，供奉著超度者排位，再向前，進入前殿，諸神大士，或猙獰，或和善，二旁照例是廣種福田，吾無心觀看，便出得殿堂來到前院。
前院兩側，一溜排開十家店鋪，經營香燭等拜祭物件，見有來客，便蜂擁迎上，兜售“晚香一柱抵三年”等勸香語，有受勸者便慷慨獻金，三二百，或幾十不等，鮮見還價者，大有還價則有心不誠之恐，而商戶們則個個會見縫下刀，游刃有余，完全摒棄了“低頭三尺有神靈”之古訓，儼然他們便是佛使，而對于不聽勸誡者，他們雖不會說出什么難聽之言，但眼光流露出那鄙夷之劍，會一路跟蹤你進入大殿，直至沒了蹤跡。
吾不知禪寺之前身是否秉持同樣之理念，隱約感覺今天有芒在背，說不清，道不明，亦或是吾吝財了？亦或是眾生皆生活不易？嗚呼，阿彌陀佛！下山，回家。（工程管理部 唐莉）
